Assurance Animaux en 8 étapes – le Tamil Nadu, voyage au pays des Tamouls

By | décembre 9, 2019



















Poe: le Tamil Nadu, voyage au pays des Tamouls
Temple Meenakshi © saiko3p – stock.adobe.com

Qu'en est-il de ces Indes fabuleuses qui émerveillèrent tant de voyageurs de Marco Polo à Pierre Loti, d'Ibn Battuta à Alexandra David-Néel?

« En Inde pullulent les prodiges. »Cette remarque de Pline l'Ancien date de près de 2000 ans. Elle reste valable aujourd'hui pour son grand sud luxuriant, l'État du Tamil Nadu, qui conserve parmi les plus vieux temples des hindouistes du pays.

Du nord au sud, de Chennai (Madras) au Cap Comorin (Kanyakumari), le point le plus indien, en route pour «l'Inde des grandes palmes»!

Lire skyalement nos articles sur Pondichéry et Auroville

Tamil Nadu: le grand Sud indien

Tamil Nadu: le grand Sud indien
Drapeau du Tamil Nadu © Oleksii – stock.adobe.com

Situation au Sud-Est de la Pinsinsule indienne, baigné de les Beaux-du-Bengale, le Tamil Nadu n'est-il pas à l'image de l'Inde? « Un des plus beaux pays du monde, peut-être le moins connu que celui sur lequel est un le plus d'idées fausses »Comme l'écrivait déjà un voyageur en 1785.

L'Inde est bien mieux connu aujourd'hui, mai les idées fausses perdurent. Le Tamil Nadu de La la Plan en Misère. D’une superficie équivalente à 1/5e de la France, affluant dans la population de 72 millions d'habitants, le Tamil Nadu, une distinction des autres etes de l'Union indienne eson économique et son taux d'alphabétisation vivant (80,3%). L'espérance de vie y est en hausse, nous si 3 millions d'individus vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Chennai (Madras) est la 4e ville d'Inde (voir sur notre site l'article spécial sur Chennai) après Mumbai (Bombay), Delhi et Bangalore.

Chennai © HARISH – stock.adobe.com

La découverte de la civilisation indienne suscitée chez les Européens à la fois effroi et fascination! Sur les vieilles cartes géographies, le mot Tamil Nadu n'apparaissait pas, mai et était inscrit le nom Deccan.

Du côté de la mer, est une remarquable côte du Coromandel, qui enflamma l'imagination des navigateurs et des marchands. Les Européens débarquèrent dans une sorte d’El Dorado Oriental. Les Britanniques fondèrent le comptoir de Madras (aujourd'hui Chennai) et les Français celui de Pondichéry.

La situation de la situation du Tamil Nadu est une permanente pour les conservatoires des lauriers de la culture, qui est une parvenue à s'épanouir hors des continuités de l'histoire. C'est au Tamil Nadu aujourd'hui que se dressent encore les plus beaux temples des hindouistes : Madurai, Trichy, Thanjavur, Kanchipuram, Mahabalipuram, Gangaikondacholapuram, Rameswaram (2e ville de pèlerinage en Inde après Bénarès).

Les Tamouls: un des plus vieux peuples du monde

Les Tamouls: un des plus vieux peuples du monde
Inscriptions d'anciennes en tamoul © vignesh0606 – stock.adobe.com

Héritiers d'une culture millénaire qui remonte auxépoques protected (c'est-à-dire les plus anciennes de l'histoire indienne), les Tamouls ont été très tôt convertis à l'hindouisme, d'autres ont épousé l'islam et le christianisme (saint Thomas l'apôtre y a prêché).

Ces communautés-là cohabitent d'une manière pacifique, comme au Kerala je pourrais habituer aux idées de tolérance. Hormis quelques incidents rares, le fanatisme de l'extrême droite hindouiste n 'pas encore commis de méfait au tamil nadu.

Les habitants y parlent le tamil, une des plus vieilles langues de la terre. C'est officiellement l'une des 22 langues reconnues par la constitution indienne. Quand le gouvernement indien a voulu imposer l'hindi comme langue nationale, ce fut un échec au Tamil Nadu.

Plusieurs mots venus d'Inde du Sud dès le 16e s sont passés en europe grâce aux navigateurs européens. Certains sont entrés dans la langue française, comme le mot « palanquin " qui dérive du mot Pall batterie déjà cité dans l'épopée du Ramayana (250 av. J.-C.). To aussi les mots « curry », « cari », « Mangue » (mais mankây), « Cachou »(cachou), « patchouli », « catamaran » que « Pagode » (emprunté au dravidien pagode).

Au fait, comment les habitants du tamil se font-ils comprendre aujourd'hui des autres indiens? Quand et les touristes de New Delhi débarquent à Madurai, il utilise l'anglais ou, disons, 'l'Hinglish' pour échanger avec les habitants. L'Inde est polyglotte!

Mahabalipuram: Sleep plage et des temples en granit

Mahabalipuram: Sleep plage et des temples en granit
Mahabalipuram © pjhpix – stock.adobe.com

ÀÀeeantaine deixixixixixix kil kilÀ kil kil kil kil kil sud un kil Ch Mad Mad sudu Ch Mad Mad Mad Mad Mad à Madras, Mahabalipuram est le sommeil station balnéaire à taille humaine. Une longue plage de sable borde la ville sur des Kilomètres, où de nombreuses barques de pêche témoignent d'une activité que le tourisme n'a pas chassée. La classe moyenne aisée de Chennai et export en week-end.

La ville possède une belle histoire: c'est d'ici que la civilisation des Pallava rayonna vers l'Asie et exporta l'hindouisme vers Bali, Sumatra et le Cambodge entre le 6e et le 8e s ap. J.-C.

Les Pallava priusent la déesse Durga et effectuaient en son nom d'innombrables sacrifices d'animaux. Amoureux des arts, ils firent travailler des milliers d’artistes pour construire des ensembles de temples importants.

Pénitence d'Arjuna © hnphotography – stock.adobe.com

Construit en bord de mer, le Temple de la rive est l'un des édifices les plus aimèbres et les plus vieux d'Inde du Sud. Vôtre sur les Embruns, nous sur les Vents et Les Pluies de Mousson, Cet ettrange temple hindouiste, traversez les siècles et résisté au tsunami de 2004.

Non créé, Pénitence d'Arjuna est un gigantesque bas-relief de 27m x 9m sculpté dans le granit, qui raconte la lère de descente du gange. Avec les Cinq rathas. on se retrouve devant une œuvre stupéfiante: des pavillons sacrés et un enorme eléphant (grandeur nature) ont été sculptés dans de gigantesques rochers de granit! Un granit clair aussi dur que le granit breton!

Trichy et Thanjavur au cœur du Tamil Nadu

Trichy et Thanjavur au cœur du Tamil Nadu
Trichy © V.R.Murralinath – stock.adobe.com

Grand carrefour routier et ferroviaire, Trichy (de son vrai nom Thiruvananthapuram) est une ville bourdonnante de vie et bruyante, tout en longueur, sans véritable centre.

Sur la visite pour son fort, qui surplombe la ville du haut d'un éperon rocheux, et pour son exceptionnel temple hindouiste de Srirangam situé au milieu d'une île baignée par le fleuve Cauvery (4e fleuve le plus sacré de l'Inde). L'édification de cet ensemble à duré plusieurs siècles. Imaginez un temple d'une surface de 63 ha avec un perérère de 3,5 km! C'est l'un des plus matchs complexes religieux d'Inde et même du monde.

Dans «L'Inde sans les Anglais», Pierre Loti raconte le voyage qu'il effectua en Indre décembre 1899 et mars 1900. En janvier 1900, l'académicien passa par Trichy. Il court sujet sur l'immensité du temple de Srirangam. Pour lui, « les cathédrales de France sont gentilles comparées à cette masse cyclopéenne et ces myriades de divinités à 20 bras et 20 visages ». L'écrivain fut tellement fasciné par ce lieu qu'il parvint à y passer la nuit, dormant sur les dalles d'un sombre couloir, comme les brahmanes, en attendant le lever du jour. Essayez aujourd'hui d'y dormir, vous en serez chassé manu militari!

Temple Brihadishvara © Olivier Page

Thanjavur (Tanjore) est bien plus intéressant que Trichy, pas serait-ce que par sa taille. Qui aura imaginé d'obtenir 90 000 habitants elle fut la quinzième plus grande ville au monde en l'an 1000! du 10e au 13e siècle, la dynastie Chola et installa sa capitale.

Mais cette époque date le Temple Brihadishvara. Une des splendeurs parmi les édifices réalisés sous l'empire Chola, toujours en activité.

Chettinad, le terroir aux 10 000 pièces

Chettinad, le terroir aux 10 000 pièces
Palais abandonné du Chettinad © JFBRUNEAU – stock.adobe.com

Au cœur du Tamil Nadu, le Chettinad, micro-région grande comme un demi département français (1 550 km2 à peine), est l'un des «secrets les mieux gardés» du Sud indien. Elle compte des milliers de palais et riches demeuresà l'aneth la campagne.

Que s'est-il passé ici? La prospérité du Chettinad s'exécute assurée au 19e siècle par de riches commerçants et financiers, les Chettiars. originaires de ce terroir situé à 60 km de la mer. Expert de l'expansion de l'Empire britannique, ces habiles marchands exportaient des mécanismes en Asie du Sud-Est, au Sri Lanka et surtout en Birmanie. Grâce aux fortunes amassées, leurs constructions des maisons-palais richement décorées. Leur système économique s'effondra en 1948 lorsque le nouvel État interdit (officiellement) l'usure.

Palais du Raja Annamalai Chettir © Olivier Page

Il en reste aujourd'hui et patrimoine exceptionnel. La plupart des Chettiars ont quitté leurs palais pour les grandes villes comme Chennai (Madras), Bangalore ou Mumbai (Bombay), mai ils y reviennent pour les fêtes familiales et les mariages.

Nous découvrons Kanadukathan, le plus beau village du Chettinad. Dans ce petit bourg chirurgical soudain tel un décor hollywoods la silhouette imposante du palais deux raja Annamalai Chettir, construit à la fin du 19e siècle, avec ses façades blanches impeccables, ses hauts murs, ses nutrures de bois ciselé, sa longue véranda soutenue par de riches colonnades.

Quelques autres belles demeures, moins grandes, se visitent. la V.VR.N.M. maison de 1870 renferme un salle de mariage (salle de mariage) soutenu par des colonnes en pierre argentée. la S.A.S.RM. maison est encore habitée un un aimable dame héritière de la famille Sas à la cinquième génération.

Chandramouli: splendeur, déclin et renaissance d'une riche famille

Chandramouli: splendeur, déclin et renaissance d'une riche famille
M. Chandramouli à Kanadukathan © Olivier Page

Il ne porte pas de lunettes, marche sans canne, ses mains ne tremblent pas, la peau brune et claire de son visage est à peine ridée, sa voix haut perchée découvrir l'assurance d'un patriarche avisé et respecté. C'est un retient l'acuité du respect, des yeux qui ont la fin d'un monde et de ses privilèges, le début de l'Inde nouvelle et démocratique. Il pourrait être et personnage princier du film Le Guépard de Visconti. « Pour que tout change, il faut que rien no change ! ».

À plus de 80 ans, Monsieur A. Chandramouli, propriétaire du palais-hôtel Chettinad Mansion, à Kanadukathan, parle très bien l'anglais. Il est et des rares Chettiar à habiter dans son palais où il loge dans une des ailes. Cet homme affable à deux enfants, quatre petits-enfants et six arrière-petits-enfants, tous vivent ailleurs.

Il nous montre et tableau aux couleurs grises défraîchies, accroché dans le majestueux hall de réception aux colonnes de marbre noir. Son ancêtre est et indien fier et austère. Génie du commerce, il commença par le négoce de sel, puis celui des pierres précieuses et le prêt à l'usure en Birmanie.

« Si vous faites partie d'une diseuse de bonne fête, je suis un déchu travailler dans l'industrie du papier cellophane pour une société suisse, vous êtes directi et consultant international en cellophane. »Le commerce coule dans ses vins, mais aussi la sagesse indienne.

M. Chandramouli se rend souvent au temple nage hindou. Sa magnifique demeure de plus de 30 pièces l'edu sauvée le jour elle l'edé transformée en hôtel de charme. Anecdote insolite: il s'est marié très jeune qui s'est remarié à 60 puis à 80 ans avec la même femme: symbolique cérémonie nuptiale destinée à confirmer son amour éther!

Madurai, archétype de la ville indienne sacrée

Madurai, archétype de la ville indienne sacrée
Temple Sri Meenakshi © saiko3p – stock.adobe.com

C'est l'une des plus anciennes villes d'Inde, la deuxième du tamil nadu et aussi la plus sacrée sur le plan religieux. Marco Polo y aurait séjourné en 1288 et en 1293 lors de son retour en Europe. Dans son Livre des Merveilles, il fit l'éloge du royaume des Pandya. En route vers la Chine le grand voyageur arabe Ibn Battut y séjourna en 1333 et ehousa la fille du sultan Jalaluddin Ahsan Khan.

Durant des siècles, Madurai exécuter une cité prospère, une ville-étape incontournable de l'Inde du Sud. Au 16e siècle, elle passa sous le contrôle des Nayak, la puissante dynastie tamoule qui a édifié le temple de Sri Meenakshi, l'un des plus beaux du pays. Avec ses 11 circuits, dont quatre mesurent environnements 60 m de hauteur, garnies de centres de divinités multicolores, ce chef-d'œuvre de l'art dravidien forme une sanglante cité dans la cité, visitée chaque jour des foules de fidèles.

En 1896, la jeune Alexandra David-Néel, âgée de 28 ans, entreprend un voyage en Inde. Le "mystère du pèlerinage et savant" l'arbre du conduit d'abord à Colombo (Sri Lanka) à Madurai. L'aventurière en crinoline loge dans le dortoir de la gare ferroviaire réservée aux femmes (il existe toujours, mai ce n 'pas le grand luxe!), Pu elle découvre le grand temple Sri Meenakshi.

Alexandra est subjuguée par ce haut-lieu de l'hindouisme. C'est à Madurai qu'elle a connu « cette première griserie du parfum de l'Inde ». Elle s'en souviendra toute que vous prenez. Vous vocation d'orientaliste que son incroyable prise d'aventure en Chine et au Tibet ont vraiment commencé en Inde, écrit-elle dans « L'Inde où j'ai vécu ».

Rameswaram et Dhanushkodi dans les pas du dieu Rama

Rameswaram et Dhanushkodi dans les pas du dieu Rama
Temple de Ramanatha Swami © kikisora ​​- stock.adobe.com

Presque à savoir Sud du Tamil Nadu, Rameswaram est déjà mentionné dans l'épopée du Ramayana, et des plus vieux récits de la mythologie hindouiste.

Ce serait le point de départ du Pont de Rama (pont d'Adam) qui permet au dieu Rama d'atteindre l'île de Lanka et de libérer sa femme Sita. Après avoir tué le démon Ravana, qui avait rav son sonouse, rama serait revenu sur la terre ferme de Mère Inde pour se purifier de son crime. Résultat de cette aventure rocambolesque, Rameswaram est devenu avec le temps une des 4 villes saintes deux circuits de pèlerinage pour les dévots de Vishnou et de Shiva.

Le temple de Ramanatha Swami est entouré d'une grande enceinte. Ce monument à la particularité d'abriter le plus long couloir de l'Inde (210 m). Un ettrange et sombre boyau aux plafonds ornés de rosaces multicolores reposant sur de grosses colonnes sculptées.

Pêcheurs à Rameswaram © Olivier Page

De Rameswaram, une route bitumée conduit au bout d'une longue et étroite plaque de la presqu'île, venteuse, bordée des plages de sable où des pêcheurs locaux répare à la main leurs énormes filets.

Le site de Dhanushkodi Beach Point est le terme de cette promenade du bout du monde. Frappée par le tsunami de 1964, cette pointe de terre se dirige vers le nord du Sri Lanka dont les côtes se dessinent seulement à 35 km au large. Et les petits bras de mer sépare les deux pays, sans doute attachés l'un à l'autre il y a des milliers d'années.

Des pèlerins indiens rentrent dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, mai pe pe seignignant dans cette mer vénérable et redoutable. Des mères enveloppées dans leur sari de soie rose, verte, bleue, donnent la main à leurs enfants. Les mômes lèchent des glaces en écoutant d'une oreille attentive l'histoire de Rama.

Kanyakumari, la pointe sud de l'Inde

Kanyakumari, la pointe sud de l'Inde
Mémorial Vivekananda Rock © saiko3p – stock.adobe.com

Géographe génial, le grec Ptolémée avait déjà désigné l'endroit sous le nom de «Komaria Akron», il y a plus de 2 000 ans. Les Indiens l'appellent depuis toujours le casquette de la «Jeune Fille» (Kumari). Sur l'altération, les navigateurs européens le nommèrent casquette Comorin.

Cette avancée de la côte marque le point le plus extrême au sud de l'Inde. Trois mers s'y rencontrent: la mer d'Oman à l'ouest, la baie du Bengale à l'est et l'océan Indien au sud.

Tres, le site géographique de l'importance dans la pensée hinduiste, qui en fit et l'endroit sacré chargé d'une forte symbolique. Comme Rameswaram, la ville de Kanyakumari est et lieu de pèlerinage. On y export pour le philosophe Vivekananda (1862-1902) dont l'immense statue domine et îlot rocheux (le Mémorial du rocher de Vivekananda). Fondateur de la Mission Ramakrishna, ce sage indien se donna pour mission de faire connaître la philosophie de son maître Ramakrishna aux Occidentaux. Kanyakumari lui servit de retraite à la fin du 19e siècle.

Kanyakumari © Subhrojit – stock.adobe.com

La grande figure historique de Kanyakumari est le Mahatma Gandhi (Mahatma veut dire «grande âme»). Il avait demandé que ses cendres soient distribuées dans les grands fleuves sacrés de l'Inde. Son vœu fut accompli. Il restait encore des cendres de lui. Une partie de celles-ci s'exécute dans une urne funéraire envoyée à Kanyakumari. Le voyage des restes du père de l'indépendance de l'Inde ne s'arrête pas là.

En 2010, d'autres cendres, conservées par sa petite-fille, ont répandu au large de l'Afrique du Sud, où Gandhi avait vécu dans sa jeunesse. Connaît-on des cendres d'un grand homme qui ont autant de voyages que celles de Gandhi?

Merci à Bertrand Deschamps pour son aide précieuse.

Fiche pratique

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Comment y aller?

Vols quotidiens (avec correspondance) jusqu'à Chennai avec Air India, Emirates, British Airways, Lufthansa…

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Réseau de bus et de trains au départ de Chennai vers de nombreuses destinations au Tamil Nadu.

Où dormir? Où manger?

Mahabalipuram

Erwin Danussi Cottage : 32 A, rue Thirukulam, une ruelle au calme à 4 min à Pied du Bus Stand. Port. : 97 89 93 26 15. Double 400-800 INR (5-10 €). Dîner 300 INR. Une adresse atypique. Emily et sa mère Frida vous accueillent dans leur petite maison. 2 chambres qui donnent sur la cour-jardin familial (ultra-sommaires, w.c.et douche froide communes à l'extérieur, eau chaude au seau). Plus que le confort, c'est l'accueil qui porte ici les voyageurs, que beaucoup y ont d'ailleurs pris leurs habitudes.

– Blue Moon Guest House: 189, Tsunami Nagar, 3rd Cross Street. Colonie de pêcheurs. Hiver. : 98 41 94 27 04. CB refusées. Double INR 2000 (env 25 €). Dan une ruelle calme, à 200 m de la mer, voici une maison à la façade chaude tenue par et Indien jovial. Toutes impeccables, l'enfer donne sur une terrasse avec vue sur la campagne.

Le Yogi : 19, Othavadai St. Port. : 88 70 94 42 67.Tlj de 7 h jusqu'au dernier client. C'est indiqué «Fabienne et Muji vous souhaitent la bienvenue». Muji n 'plus là, May c'Fabienne, un joviale française installé en inde depuis longtemps (et ancienne cuisinière), qui continue l'activité du Yogi. Elle veille avec le plus grand soin sur son resto perché au 1er étage d'une bâtisse au-dessus de la rue. Cuisine indienne soignée et saine.

Trichy et Thanjavur

– Séjour tranquillité: sur l'île de Srirangam, à 5-6 km de l'ouest de Trichy. Port. : 94 43 15 76 67 et 94 44 29 71 20. Double env 4000 INR (51 €), petit déj compris. Dîner à la demande. Une vraie maison d'hôtes, en pleine campagne, tenue par un couple indien francophone (Raj et Usha).

Chettinad

– Les Saratha Vilas: 832, Main Rd, à Kothamangalam. Hiver. : 98 84 93 61 58 et 98 84 20 31 75. À env 5 km de Kanadukathan. Double 7200-12 100 INR (92-155 €) selon confort et saison, petit déj compris. Attention: deux 20 déc au 14 mars, séjour min 2 nuits. Rep 770-1,000 INR. Michel et Bernard, 2 architectes français, sur magnifique restoré ce petit palais du début du 20e s. L'architecture traditionnelle et l'esprit des lieux ont été respectés, sans oublier le confort des temps modernes. Tu es tombé pour une super nuit! Amoureux de la région, ils ont créé une association de sauvegarde du patrimoine du Chettinad, co-auteur avec l'Unesco.

– Manoir de Chettinadu: à Kanadukathan, à 10 km de Karaikudi. Double env 6000-7000 INR (77-90 €). Une très belle demeure de riche chettiar, datant de la fin du 19e s, et transformée en hôtel de charme. Le propriétaire, M. Chandramouli et sa famille y habitent toujours. Les chambres, meublées à l'ancienne, donnent sur une galerie à colonnes, sorte de grand patio intérieur.

Madurai

– L'auberge perdue : Terrain n ° 4, Royal Street, 70, Feet Rd, Près de l'Indian Overseas Bank, Quarter Ellis Nagar. 6 1,6 km de L'Al de Gare ferroviaire. Lit en dortoir env 450 INR (6 €). Double 900 INR (12 €). Dans et Quartier à l'écart de l'agitation du centre, The Lost Hostel abrite des dortoirs mixes de 6-8 lits, ventilo, prises électriques et toilettes sur le palier.

– Restaurant Surya – Hotel Supreme: 110, West Perumal Maistry St. Resto sur la food, ouv seulement le soir à partir de 16 h. C'est une exportation de profiter du resto suret food sur rouge (rooftop) de l'hôtel Supreme. De cette terrasse aérée, belle vue sur les tours du grand temple de Madurai.

Rameswaram

– Blue Coral Cottage : 20 / 43A, Agasthiar Theertham St.Doubles 1400-2000 INR (18-26 €). À 400 m deux temples et 100 m de la plage des pèlerins (Agni Theertam). Danois et bâtiment en ciment, et peu ancien, mais bien entretenu, des chambres impeccables et suffisamment confortables.

Kanyakumari

Shiva Tourist Home: 2/3 B, East Car St. Winter. : 90 43 08 76 77. Double 700-1 500 INR (9-19 €). Parmi les moins chers du quartier, il aligne de petites chambres sommaires et propres de part et d'autre d'un long couloir. Quelques rêves avec vue sur mer, les autres sans vue du tout. Accueil chaleureux.

– Hôtel Ocean Heritage: East Car St.Doubles 1 800-2 200 INR (23-28 €). Belle bâtisse blanche de 5 étages comptant 45 chambres impeccables avec clim et balcon ouvrant sur la rue (pas de vue sur la mer).

À lire

Le Défi indien, pourquoi le 21e siècle sera le siècle de l'Inde, de Pavan K. Varma (Ed. Actes Sud, 2005).

L'Inde de demain, les Indiens face à la mondialisation, d’Akash Kapur (Ed. Albin Michel, 2014)

Texte: Olivier Page

Mise en ligne:

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